河间驴肉火烧是哪里的特产

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俗话说“天上龙肉 ，地下驴肉
”
，驴肉肉质红嫩、口感劲道，比牛肉的纤维要细 ，口感更好
，没有猪肉的肥腻，也没有羊肉的膻味 ，所以说驴肉是走兽肉的上品的确不为过
。

河间市地处广阔的华北平原中部。古代曾为河间国，汉代封河间王
，是为诸侯，后又设府 ，地处京南交通要道
，明代以后，为通往南方各地的“御路” ，相传道路的宽度为“十八弓 ” 。成为南北通衢大路
，俗称京南第一府
。因此，南北风味的各种饮食文化均在这里有所发展 ，尤其是清末时期
，宫内太监，多出于河间一带 ，清朝没落
，宫中烹饪高手御膳房太监回到家乡，流于民间 ，靠手艺吃饭。因此有话流传说：“要吃饭，河间转
”
，“天上龙肉，地上驴肉”自从最后两只龙在夏朝被人吃了一条 、死了一条以后 ，就只有屠龙术流传下来了
，而驴则在千百年间，繁衍生息 ，让人吃也吃不完 。堪称第一人间至味
。驴肉的美味
，古人早已受用。宋朝学士宋祁路过洛阳，在友人处盘桓数日 ，诗酒唱和之余
，大食驴肉，最后竟吃红了眼 ，竟将代步的驴也杀来食之 。

据有河间独特风味的“大火烧夹驴肉 ”。具有悠久的历史
，最早的传说是：唐玄宗李隆基登基前来到河间，一书生“杀驴煮秫
”招待李隆基 ，他吃后连说：好吃好吃；清代乾隆下江南，从河间路过
，错过住处在民间吃饭，主人只好把剩饼拿来夹上驴肉放在大锅里煲热 ，乾隆吃后连连称赞美味可口
。经过数代流传才形成这样一种形状（还有一种是圆形的）和风味。河间有句俗语叫：“常赶集还怕看不见卖大火烧的”
，这也就是说大火烧在老百姓心目中的地位，和大家对这种食品的喜爱 。

新中国成立后 ，因保护耕畜
，驴不能随便杀了，只好掺上猪肉
。又独创出用驴油与淀粉加上各种药材熬制成的焖子 ，文革时期
，又因割资本主义尾巴。河间这一独特的饮食文化，就全部停了下来 。

改革开放以后 ，各村镇尤其是河间米各庄一带的经济比较开放
。火烧驴肉就又活跃了起来
，其烹制技术有了更高的发展，从面料的配制 ，面饼的成型及火候，驴肉的老汤熬制
，甚至驴肉的切工等都有更深更细的研究，即便是简单的一道焖子的做法 ，就集聚了新老一辈多少年的经验与手艺
，成为非河间莫有的不外秘传。其代表就是万贯驴肉火烧老店了，经过多年的改良 ，发展
，万贯驴肉火烧已经发展成为拥有两个自主品牌“百年万贯 ”和”功夫驴“的正规化公司 。把“大火烧夹驴肉
”这一传统食品发扬光大，很快的推向了长江以北各地 ，并且深得各地美食家的好评
。

特色

在驴肉的各种吃饭中
，数驴肉火烧最为常见，而在驴肉火烧中 ，数河间的驴肉火烧为上品。河间府在古代就是水草丰美之地
，出产的驴肉也格外鲜美 。河北附近正宗驴肉火烧店的驴肉都来自于河间，加上店老板祖传的烹制手艺 ，煮出来的驴肉色泽红润
、鲜嫩可口
。

制作

火烧是死面火烧，揉好面后
，拉成长条，涂上油 ，再合上两折
，放到平底锅里烙，温度不能太高。等火烧基本熟透后 ，把它放到平底锅下的炉灶中
，炉灶是特制的，边上可以放得住火烧 。这样 ，火烧接触更高的温度
，却不接触明火。不多久，火烧外面就会有一层酥脆的外皮 ，咬到嘴里十分得香脆
。选择的驴肉大有讲究
，也要看个人爱好。没经验的客人经常是要最纯的肉，而驴肉中最有滋味的是有肥肉的肉 ，驴肉中极少有肥肉，而肥肉也不象猪肉那样油腻
，而是更鲜美、更容易进作料 。

把刚烙好的火烧取出来，再由顾客指点要哪块肉 ，上秤秤好
，在专门的菜墩上切成薄片
。如果顾客要求，还可以放入青辣椒 ，切到驴肉里。再加入香焖
，香焖是用烹制驴肉的汤加驴油和淀粉，调制而成 ，和驴肉的味道相同
，可作料的味道却浓了好多 。驴肉火烧好不好吃，关键在香焖而不在肉
。然后麻利地划开火烧的一边 ，把肉 、香焖塞到火烧里边。一个香喷喷的驴肉火烧便大功告成 。

营养价值

驴肉火烧一定要趁热吃
，因为要想驴肉火烧香里面必须加点肥的，只有热火烧才能把肥肉烤化 ，让香味渗透到肉里
、火烧上
。趁热把酥脆的火烧咬到嘴里，里边渗出的是鲜美的驴肉香气。放到嘴里咀嚼
，驴肉的鲜嫩、火烧的香脆 。人间美味也就不过于此了
。

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